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工商時報【王妙琴】

鑄鐵鍋做台菜已不稀奇,鑄鐵麻辣鴛鴦鍋更炫、更吸睛。

大古鐵器轉投資開餐廳,與台菜小天王溫國智主廚在台北市新生南路與羅斯福路交叉口台大商圈,全新開幕一家整棟式餐廳,2樓以上是逗鼎麻辣鍋,4樓有VIP包廂,一樓則是主攻創意蒸籠類點心的「逗點心」。

溫國智是廚藝界的學者,在高雄餐飲大學擔任老師,經常在電視美食節目中教觀眾作菜,更是國內外廚藝烹調競賽中的常勝軍,時常得到好成績,還常接受各地方縣市政府邀請,擔任食藝競賽評審。此次出來開餐廳,將多年來的所學及研究精銳演出,餐廳一開幕就受到廣大食客矚目。

逗鼎麻辣鍋餐廳的鑄鐵鍋具和裝食材器皿都是大古鐵器獨家開模製成,鑄鐵食器都經過最嚴格的SGS安全無毒認證,內部再以亞麻仁油開鍋,因而產生天然不沾鍋的表層,蓄熱良好的鑄鐵鍋,能夠輕易鎖住食物最純粹的鮮甜,充分表現健康為訴求及經典工藝。

麻辣鍋底可分為兩大類:朱雀白虎神獸太極鍋(麻辣、原味),逗鼎頂級四神獸鍋(原味、南瓜、麻辣、酸辣);經典單點菜式也充滿創意,松板豬則以玫瑰花展現,搶眼的還有「火焰女神肉」,用澳洲和牛肩背肉切成的肉片,捲在一女性瓷偶上呈盤出菜。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

旺報【記者李怡芸╱專題報導】

文化成為產業,師徒制改制成公司,在倫理與現代化管理之間,並非只有悖離,台灣的職場師徒關係,往往在各種「老闆」立下的規矩之外,更可見的是人情與行事典範。

自言「從一張白紙開始跟著蔡先生做事」,現任九歌出版社總編輯的陳素芳表示,追隨蔡文甫先生已超過34年,如今自己既是出版社的一員,在情感上,則「像半個家人」。

老編輯看小老闆長大

「現在的小老闆,等於是我看著長大的!」剛進社時,現任的負責人蔡澤玉才小學五年級,等到小老闆接班,陳素芳回憶:「多年前,我就曾告訴蔡先生,當初你怎麼帶我,如今我就怎麼帶他們(小老闆)。」

台灣過去以出版文學著稱的「五小」出版社,即洪範、爾雅、大地、九歌和純文學,往往編輯人都是文人出身,和當時的作家頗有深交,對編務也多親力親為。「老編輯人的堅持」是否會造成新生代的阻礙或困擾?陳素芳說:「多半只在對於文章的看法有分歧,且壞的文章容易有共識,往往是好的文章反而各有各的看法。」

九歌曾有長達6年的時間編輯部就只有2人,陳素芳長期跟著蔡文甫工作,老闆的堅持和脾性也多有掌握,說是妥協,亦是尊重,而近年對於文章的判斷,蔡文甫也漸漸將給陳素芳接手,「是信任,其實也是壓力,」陳素芳說。

坦言老編輯人看稿方向可能和現代年輕人「口味」不同,例如不喜歡過於黑暗陰鬱的文章,陳素芳則找到平?點,「在黑暗中仍有純淨或提升的,仍可以做!」蔡文甫也基本上對陳素芳的做法不會有意見。接班的二代負責人蔡澤玉,則在生活叢書的「健行」、輕文學的「天培」多重力,而老字號的「九歌」,仍多倚重陳素芳。

陳素芳戲稱:「他(蔡文甫)像是我的書童,每天留意副刊,有好的作者就提醒我和對方聯絡。」近年,蔡文甫退休後進社的時間漸少,陳素芳反而有意識地「讓他催促,如果他記得催我,表示身體還不錯。」又如余光中、張曉風等作者的稿子,陳素芳也總是刻意讓老闆自己催稿。「接到電話應該是欣慰!有些作者和他交情都超過一甲子了。」進退之間,既是師徒又像家人。

李國修師徒傳為佳話

另一對傳為佳話的師徒,則是一手創辦了屏風表演班的李國修,和他的入門弟子黃致凱。黃致凱2005年拜入師門,李國修不曾干涉徒弟的創作過程,不會期望黃致凱成為另一個李國修,而是順著劇本的特質給意見;演完之後再一頁頁和黃致凱討論哪一段不到位。

李國修不以傳統「3年管飯不管教」的方式帶徒弟,而是希望培養出自己的「對手」,給年輕人機會,希望他們早點冒出頭來。黃崇凱拜師時曾說:「父母給我生命,國修老師讓我認識生命。」如今屏風表演班雖已熄燈,但屏風的DNA,仍隨著黃致凱的「故事工廠」向下傳承。

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